Fauna de Yucatán I: Mamíferos y reptiles

La mayor parte de la península de Yucatán está cubierta de diferentes tipos de selva. No me voy a extender explicando en profundidad cada una de ellas (si a alguien le interesa, mejor que consulte aquí), así que, a grandes rasgos, explicaré que hay desde la denominada selva baja (al norte de la Península), con árboles de entre 3 y 8 metros de altura, hasta la selva alta, en las zonas del sur, con árboles de entre 20 y 25 metros de altura (y algunos mas altos aún). Evidentemente, el tipo de hábitat influye en la riqueza y la variedad de la fauna que encontramos.

En ésta entrada voy a presentar algunas de las muchas especies animales que hemos visto en nuestros viajes a través de Yucatán. No están todos, ni mucho menos, pero sí son de los que mas abundan (y los que mejor pudimos fotografiar, claro).

Los monos son unos de los mas representativos habitantes de la selva yucateca. Dos especies son las que destacan: el mono araña (Ateles geoffroyi) y el mono aullador (Alouatta palliata). Podemos avistarlos en zonas de selva alta, nosotros los vimos muy bien al sur de Quintana Roo (Dzibanché), en Belice (New river), en Campeche (Calakmul), Chiapas (Frontera Corozal) y Guatemala.



También es habitual encontrar iguanas rayadas (Ctenosaura similis), muy abundantes en algunos puntos cercanos a la costa, como el yacimiento de El Rey, en Cancún, donde se las puede ver tomando el sol. En época reproductiva los machos, de buen tamaño, suelen pelearse violentamente



Otro animal bastante común es el coatí (Nasua narica), unos mamíferos omnívoros que son fáciles de ver en zonas boscosas. Son fáciles de amaestrar y muchos son convertidos en mascotas. La foto es de Tulum.

El Tapir (Tapirus bairdii) es un animal amenazado de extinción. Vive en Centroamérica, en la jungla, y ha sido cazado indiscriminadamente durante mucho tiempo. Puede llegar a pesar mas de 300 kilos, y es un bicho simpático. Lo vimos en el zoo de Belice.



Hay varios tipos de ardillas pululando por la selva, son muy rápidas, y es complicado fotografiarlas sin un buen cebo, en este caso sandía. Este bichito (Sciurus yucatanensis, creo) lo pudimos observar en los bosques cercanos a San Ignacio, en Belice, en los jardines del hotel en el que nos alojamos.



Los cocodrilos son unos animales impresionantes. Son habituales en muchos lugares de Yucatán, como la laguna Nichupté. Nosotros los vimos en el New river, en Belice, desde una barca. El de la foto es el cocodrilo mexicano (Crocodylus moreleti).



La serpiente barba amarilla (Bothrops atrox) es un reptil muy venenoso que habita en las selvas americanas. Este ejemplar estuve a punto de pisarlo en Piedras Negras (Guatemala), junto al rio Usumacinta. Afortunadamente lo ví a tiempo y simplemente le hice una foto...



Bajo la superficie del mar también se ven maravillas, como la tortuga verde (Chelonia mydas), de gran tamaño, llegando hasta una longitud de mas de metro y medio, y mas de 300 kgs de peso. Las pudimos ver y fotografiar en Akumal (Quintana Roo), y es un espectáculo maravilloso.


Vimos muchos mas animales, pero no puedo poner todas las fotos. El que mas destacaría es el jaguar (Panthera Onca), que pudimos oir de lejos en libertad en lo mas profundo de la selva campechana (Rio Bec), y en el zoo de Belice lo vimos en cautividad.


No puedo puntuar la fauna de Yucatán, porque es simplemente espectacular. Le recomiendo a todo el que viaje por la zona que dedique un tiempo a disfrutar de esta riqueza, cada día mas amenazada. Mas adelante publicaremos algunos temas mas en relación con fauna y flora, incluyendo un especial sobre aves, sobre invertebrados o también de flora.



Como colofón un pequeño video resumen...

Ruta Puuc IV: Oxkintok

 La última parada de nuestra fabulosa ruta fue Oxkintok, "la piedra de los tres soles", muy cerca de la Hacienda Santa Rosa.

Hay que tomar la carretera a Maxcanú y seguir el desvio de 6 kilómetros que lleva hasta el sitio. Es bastante sencillo de localizar.

La excavación de Oxkintok resultó de una cooperación entre el gobierno español y el mexicano para conmemorar el 5º centenario del descubrimiento. Fue mi departamento, en la Complutense, el encargado de llevar a cabo esa excavación y por lo tanto, a pesar de no ser el sitio más influyente de la zona, siempre le he tenido un cariño especial.

Como en todas las historias de familia, la excavación de este sitio, está rodeada de leyendas, traiciones, venganzas, etc. Pero nos ceñiremos a hablar de esta visita.

Dentro del estilo Puuc, Oxkintok resulta original, puesto que su apogeo de desarrolla desde el preclásico. Esa peculiaridad se observa también en la arquitectura de sus edificios, en la que se contempla la evolución de estilos a lo largo del yacimiento.

Destaca las estelas y altares, con una decoración diferente a lo acostumbrado, y sobre todo el Laberinto, pieza única dentro del mundo maya.

Nuestra nota: 7,5/10

Lo mejor: Poder visitarlo completamente solos. 

Lo no tan bueno: El laberinto está cerrado al público, una pena. 

Recomendamos: Visitar las cuevas que hay por la zona. Nosotros no tuvimos ocasión y nos quedamos con las ganas.

La Hacienda Yaxcopoil - Herencia del Henequén

A unos 30 km al sur de Mérida, siguiendo la carretera hacia Uxmal, encontramos la desviación a la hacienda. El camino está bien señalizado y es difícil perderse. Nosotros llegamos sin problema y era noche cerrada.

Está en el centro de una pequeña población, se aprecian a lo lejos unos muros algo destartalados, algunas paredes desconchadas, llama la atención el aspecto decadente del lugar. También su majestuosidad. Llegamos pasadas las 10 de la noche y nos espera el guardés, nos guía hacia el portón y nos muestra nuestra "recamara". En la finca no hay nadie más, estamos solos. Esta es la experiencia de Yaxcopoil.


El dormitorio es enorme, dentro hay un baño moderno y muy limpio. A cada lado sendos jardines que a la luz de la luna no tienen desperdicio. Todo por 60 USD. 20 USD más por persona e incluye cena y desayuno. Elegimos esa opción. (Parece que han actualizado los precios)


Aurora, la mujer del encargado nos trae la cena. Sopa de lima, 3 tipos de tamales, totopos, salsas, agua de horchata y dulce de papaya. Una delicia.

Cuando fuimos estaban arreglando otra estancia de la casona para habilitar otro cuarto. En ese momento sólo había uno, el nuestro. Lo que permitió que realizaramos nuestro personal y solitario viaje al siglo XIX solos rodeados por el sonido de los grillos, alguna salamandra y un gato. 

Mario nos platica que trabaja en la hacienda desde los 12 años (ya hace más de 50), cuando eran cientos en el lugar. Apenas trabajan ahora unas 15 personas, ya que la plantación henequera paró en 1984, siendo un golpe casi mortal para el pueblo y la zona.

A la mañana siguiente nos sirven el desayuno y paseamos por toda la finca. Mario nos guía por la casa y nos explica su historia y la de la familia. Nos lleva por los huertos y orgulloso habla de los frutales y el sistema de riego que supuso un avance en su tiempo, aun hoy se puede apreciar la potente infraestructura. Las factorías apenas se mantienen en pie y aun así sus fachadas resultan muy espectaculares.

Hay varias haciendas similares por la zona, muy pocas siguen en funcionamiento desde los ochenta. Alguna más pequeña sigue en activo como atracción turística, según nos comentaron, ésta es una de las más grandes de la zona. Recomendamos darse un paseo por allí para contemplar un ejemplo del fenómeno henequero que dominó toda el área desde finales del XIX. 

ACTUALIZACIÓN: También es posible acercarse a la finca sólo de visita, son flexibles en los horarios de apertura y cuesta 50 MXN por persona. Existe la posibilidad de rentar el lugar para celebraciones, quinceañeras, etc... Desde luego es un lugar incomparable para una fiesta. Pulsando sobre las imagenes de la parte superior derecha podéis ver el album completo con imágenes de la finca.

Nuestra nota: 8/10

Lo mejor: Disfrutar de la hacienda en soledad, la comida de doña Aurora.

Lo no tan bueno: La melancolía que desprende el lugar por cada una de sus grietas. Y también de las palabras de Mario.

Recomendamos: Contratar la comida y pasear con Mario, la visita a lo que queda de las salas de máquinas y almacenes merece mucho la pena, las historias que cuenta el guardés, son historias del campo, siempre dificil, pero llenas de anécdotas y de historia. 

Izamal, la ciudad de las tres culturas

La ciudad de Izamal se encuentra a medio camino entre Mérida y Valladolid, a 66 Km. de la primera. Tiene casi 20,000 habitantes, aunque parece mas grande debido a que las casas son bajas y el centro urbano se extiende bastante. Se le llama la ciudad de las tres culturas porque dentro del mismo núcleo se pueden encontrar los restos de la antígua ciudad maya, algúnos edificios de época colonial y, evidentemente, lo que es la contemporánea Izamal mexicana.

Nosotros llegamos a la ciudad ya de noche, llegados desde Cuzamá, y nos fuimos directos a un hotelito muy agradable, que se llama Macan Che, y por unos $600 MXN se puede disfrutar de una habitación muy agradable, con un baño estupendo, con las cabañas distribuidas en un entorno de jardines selváticos, con piscina y desayuno incluidos. Muy recomendable también el restaurante del mismo hotel, con una buena selección de platos mexicanos e internacionales. Una delicia.

A la mañana siguiente, después de un buen desayuno, nos fuimos a recorrer la ciudad. Lo primero que destaca es que, a diferencia de las ciudades del estado de Quintana Roo (mas modernas), Izamal conserva en su centro histórico algunos edificios coloniales muy chulos, con fachadas pintadas de color amarillo albero, y dinteles y columnas de piedra. Un cambio agradable de ver, la verdad. De todas formas, lo que destaca sobre todos los edificios es el Convento de San Antonio de Pádua, de 1561 (uno de los primeros monasterios de América). Se trata de un Monasterio-fortaleza, con un enorme atrio elevado sobre un zócalo, y rodeado de galerías porticadas bastante bien restauradas. La entrada es gratuita, no tiene una gran riqueza ornamental, y su sencillez de líneas resulta agradable. Se puede pasear por su claustro, y por toda una serie de patios traseros con escaleras y pasadizos, el lugar es enorme. Es una visita ineludible.

Nuestra nota: 7/10

Lo mejor: Es un edificio imponente, y esta bastante bien cuidado y restaurado

Lo no tan bueno: Los tenderetes de publicidad de cola, que no te permiten fotografiar a gusto el atrio.

Recomendamos: Dar la vuelta al edificio por fuera, por las calles laterales, para poder verlo en perspectiva y disfrutar del panorama

Desde el mismo patio porticado del monasterio podemos observar algunas cosas de interés. Por una parte, un activo mercado, lleno de tienditas, puestos y gente recorriendo la zona. Y por otra una impresionante pirámide maya a un par de manzanas del centro. Porque resulta que Izamal se construyo directamente sobre la original Izamal maya, y, de hecho, el monasterio se edificó sobre una de las 12 pirámides que había en la ciudad (una de las mas importantes del norte de Yucatán). Los arqueólogos has identificado hasta 100 estructuras mayas a lo largo de toda la urbe, y seguramente muchas mas que esas fueron desmontadas , o permanecen bajo el subsuelo. Se pueden visitar bastantes restos arqueológicos en este lugar, algunas acrópolis, zonas con palacios, áreas de habitación, pero lo que mas llama la atención por su impresionante tamaño es la pirámide de Kinich Kakmó, una estructura de 10 niveles construida sobre una enorme base, que ocupa toda una manzana de cientos de metros de perímetro. Desde arriba se pueden ver otras pirámides distribuidas por la ciudad. Realmente impresiona. No todo el mundo tiene en su barrio una pirámide de 200 metros de lado...

Nuestra nota: 7/10

Lo mejor: Lo especial que es recorrer a pie una ciudad e ir subiendo a pirámides mayas. La proporción titánica de Kinich Kakmó.

Lo no tan bueno: Las estructuras no están muy bien conservadas ni reconstruidas, algunas de ellas están sucias y sin desbrozar.

Recomendamos: Subir arriba del todo de Kinich Kakmó y disfrutar de la vista

Ruta Puuc III: Kabah y Mayapán

Después de pasar la mañana recorriendo Uxmal nos dirigimos a un yacimiento no tan espectacular, pero muy interesante: Kabah.

El sitio no está muy lejos de Uxmal, a unos 40 kilómetros, cerca de la ciudad de Sta. Elena, y la carretera pasa justo por enmedio, dividiendo el conjunto en dos de manera salvaje (como en muchos otros yacimientos en el mundo). También hay que decir que esto lo hace de lo mas cómodo, convirtiendo el sitio en apto para que lo visiten hasta las personas mas vagas, ya que los edificios están a tiro de piedra de la via. El precio de la entrada es de 43$ MXN

El grupo de estructuras este es el mas espectacular, y destaca una plaza cuadrangular elevada, rodeada de edificios, incluyendo un palacio bastante grande y un templo desde el que se tiene una vista magnífica del conjunto. Si el día es soleado no será raro encontrar alguna iguana tomando el sol.

Junto a esta plaza se alza el que probablemente es el edificio mas original del yacimiento, el palacio de los Mascarones, que muestra el extremo al que llegó el estilo puuc en su afan de decorar hasta el último rincón de las estructuras. Una fachada completamente cubierta de mascarones del dios Chac es prueba de esto.

Al otro lado de la carretera podemos visitar una pirámide, varios conjuntos de templos y edificaciones (muchas de ellas sin excavar y pendientes de limpieza), algunos sacbés y el famoso arco de Kabah.

Nuestra nota: 7'5/10

Lo mejor: El edificio de los mascarones.

Lo no tan bueno: La carretera parte la zona en dos, una lástima.

Recomendamos: Visitar el yacimiento. Aunque esté cerca de otros mas importantes y vistosos, no se tarda mucho en verlo y es tiempo bién invertido.

Siguiendo con la ruta, nos dirigimos hacia la ciudad maya de Mayapán. Se trata de un yacimiento que está junto a la ciudad actual de igual nombre, a unos 60 km. al sureste de Mérida. El sitio es muy curioso, ya que parece un Chichen itza en miniatura. La verdad es que pertenecen al mismo periodo (Postclásico tardío), y las construcciones recuerdan bastante a las de Chichen, pero mas pequeñas. La entrada cuesta 31$ MXN.

Destaca la pirámide de Kukulkán, curiosamente con las escaleras construidas de manera asimétrica, y un edificio cilíndrico sobre un zócalo (muy parecido al Caracol de Chichen), en cuyo interior se puede ver una bóveda curva muy chula. El yacimiento no es muy grande, y se puede ver en una horita sin cansarse ni caminar demasiado. Desde lo alto de la pirámide se abarca toda la zona excavada y la panorámica es muy fotogénica.

Se conservan bastante bien algunos relieves en partes excavadas de los muros de la pirámide, con figuras antropomorfas muy chulas. Lo que más destaca del yacimiento son las pinturas murales que se han conservado en algunos edificios. Desafortunadamente no se han conservado restos pintados en buen estado de conservación en muchos sitios, y las pinturas de Mayapan bien valen una visita, porque son muy originales. La mas impresionante muestra una vista submarina, con iguanas, peces y fauna marina variada, además de un personaje buceando. Nunca habíamos visto nada igual...

Nuestra nota: 7'5/10

Lo mejor: El mural con pinturas submarinas. ¡Sobresaliente!

Lo no tan bueno: Como está cerca de una ciudad, suele haber bastante gente.

Recomendamos: Subir a la pirámide de Kukulkán. No es muy alta y la vista de conjunto vale la pena.

Ruta Puuc II: Uxmal (y el enano)

Cuenta la leyenda que un enano nacido de un huevo de tortuga reinó en Uxmal durante años. Bajo su reinado mandó construir un templo sin igual y lo llamó "Pirámide del Adivino". Cuenta que reinó muchos años de manera juiciosa, pero que el poder terminó corrompiéndole de tal manera que ofendió a los mismos dioses. El castigo por sus actos fue la destrucción de la ciudad y la civilización que la vió florecer.

Es probable que Uxmal sea la segunda ciudad más visitada del área maya, y no inmerecidamente. A una corta distancia de Mérida y a unas 3 horas de Cancún el paseo hasta allí bien merece la pena. Nosotros decidimos madrugar para llegar a primera hora y disfrutarla con tranquilidad y sin demasiado público. La entrada cuesta 111 MXN (igual que Chichén) los 51 MXN del INAH + 60 de CULTUR (un pago para la conservación de las áreas arqueológicas que sólo se aplica en el estado de Yucatán). Por lo que recomendamos a los locales y residentes (el FM3 es válido) que vayan en domingo, cuando la entrada es libre. La zona cuenta con todos los servicios.

Uxmal es un dilema. Por un lado es bastante popular, lo que hace difícil disfrutarlo en absoluta tranquilidad, por otro te deja el cuerpo helado, no puede dejar de gustarte porque no es comparable con nada visto. Es monumental, limpio, de fuerte sentido matemático, en ciertas áreas decadente. Contrastan sus zonas completamente reconstruidas con aquellas en las que tienes que luchar contra la vegetación para poder pasar. Una cosa es segura, no te dejará indiferente. El templo del Adivino es la estructura más famosa, original pirámide de esquinas curvadas, que hace honor al enano de la historia. El Cuadrángulo de las monjas, por el que se accede al resto del sitio, es majestuoso y el favorito de las señoras iguanas que se tuestan al solecito al calor de sus piedras. No hay nada como pasear por la plaza mientras corretean en busca de un lugar donde no ser molestadas. El juego de pelota conserva uno de los aros más completos y grandes de la zona y conduce a la zona del Palacio del Gobernador, donde hay que subir a observar toda el área. Hay que contener el aliento. Con un poco más de esfuerzo (y controlando la respiración, uno dos, uno dos) llegamos a lo alto de la Gran Pirámide donde la vista es aún mejor. Hasta ahí todo normal. Pero el sitio es inmenso. Recomendamos bajar por el templo del Gobernador para rodear por detrás la Gran Pirámide y el Templo sur (sin reconstruir) pasamos entonces por debajo justo del Palomar (mi debilidad, qué le vamos a hacer) y se puede explorar un poco la zona para llegar hasta el grupo del cementerio o la zona norte, zonas nada conocidas y que el 98% de los visitantes pasan sin ver. Nosotros no encontramos esta última (y eso con mapa en mano, ejemplo de lo grande y silvestre que son algunas zonas del sitio) por lo que tenemos que volver. La visita merece al menos un par de horas para recorrer todos los rincones, con tres, pues mejor.

Nuestra nota: 9/10

Lo mejor: A mi me gusta el Palomar, pero supongo que la Pirámide del Adivino y el Cuadrángulo de las monjas.

Lo no tan bueno: El precio de la entrada. Su aumento de popularidad en los últimos años.

Recomendamos: Madrugar, ir en domingo si te puedes ahorrar el dinero. Llevar agua, las subidas al sol se notan. Perderse, el sitio es mucho más grande de lo que parece y de lo que visita la gente. Investigad!!

Ruta Puuc I: Labná y Sayil

Comenzamos nuestro recorrido por la Ruta Puuc por los yacimientos de Labná y Sayil, que se encuentran muy cerca uno de otro, a apenas unos kilómetros de distancia, en el sur del estado de Yucatán. Después de una buena sesión de carretera desde Cancún, llegamos a la zona por algunas rutas comarcales no muy transitadas

Labná tiene mas fama, y es mas extenso y con mas edificios excavados. Se trata de una ciudad no demasiado grande, en la que podemos encontrar estructuras palaciegas, algunos templos y un arco bastante espectacular. Lo primero que sorprende es la decoración de los edificios (que es lo que les da fama, y lo que caracteriza al estilo puuc). La mayor parte de las estructuras estan literalmente cubiertas de adornos en forma de agrupaciones de falsas columnillas, metopas con motivos geométricos y múltiples representaciones del dios Chac, aparte de otras esculturas en las fachadas. El Palacio principal es muy espectacular por este motivo, además de por su tamaño y altura.


También destaca el llamado templo del Mirador, una pequeña pirámide con un templete en su parte superior, en el que destaca su impresionante crestería. Junto a este edificio encontramos la construcción mas conocida del sitio, un arco espléndido, que forma parte de otro edificio con un patio profusamente decorado con el mismo estilo que el Palacio.

Hay que destacar que las construcciones mas importantes están unidas por imponentes sacbés, o avenidas ceremoniales, elevadas unos palmos por sobre el terreno, y especialmente bien conservados en este yacimiento.


El auge de esta ciudad se data en el periodo clásico (600 - 900 d.C.)

Nuestra nota: 8/10

Lo mejor: Tal vez el mejor yacimiento para disfrutar de la decoración estilo puuc.

Lo no tan bueno: No hay muchos edificios que visitar.

Recomendamos: Darse un paseo por los sacbés, aparecen múltiples encuadres interesantes para hacer fotos chulas.

El segundo yacimiento que visitamos fue Sayil, en principio menos importante, ya que tiene excavadas menos estructuras. Lo que pasa es que el edificio principal de Sayil es un Palacio colosal, con tres pisos de altura, y cubierto de decoración de estilo puuc. La fachada es absolutamente espectacular, y es tan grande que se complica el hacerle una fotografía en la que quepa entero. Las habitaciones que se abren a la fachada tienen unos curiosos portales divididos por columnas, con unos dinteles construidos con bloques de piedra. La sencillez de estas columnas contrasta con lo abigarrado de la decoración. Y Chac nos vigila desde todos los rincones...

Poco mas hay que ver aquí. Tenemos un templo con crestería no muy bien conservado, y hay que destacar también un edificio rodeado por la selva y a medio excavar, con un dintel cubierto de escritura jeroglífica muy bonito.

Nuestra nota: 8/10

Lo mejor: Ver el Palacio justifica de sobra la visita. Es impresionante.

Lo no tan bueno: Poco mas que ver, aparte del Palacio

Recomendamos: Descansar un rato a la sombra y disfrutar de la vista de un edificio tan magnífico.

Ruta: Zona Puuc y otras diversiones

Ruinas, cenotes y ciudades coloniales.

Se trata de una ruta cortita y asequible, pasamos dos noches fuera, que puede tener mil y una variantes. En esta ocasión pusimos un poco el "freno" a las ruinas para disfrutar de otro tipo de cosas. La sensación nada más volver a casa fue de satisfacción total, disfrutamos de lo lindo y vimos cosas (como siempre) espectaculares.

Como en la ruta anterior os dejamos un mapa de nuestro recorrido con salida en Cancún, para que veáis un poco las distancias. En las siguientes entradas repasaremos las paradas de la ruta que bien merece la pena ver en detalle.

Algunos de los sitios visitados tienen acceso mediante transporte público, otros es más complicado, pero siempre se puede ir en taxi local. Nosotros como siempre recomendamos ir en coche o convencer a alguien de que os lleve.

En determinadas zonas es dificil comer, os recomendamos que si véis algún lugar por el camino que os guste no esperéis al siguiente. Pueden pasar horas hasta encontrarlo.

Tras la salida de Cancún la primera parada era la zona Puuc (cordillera en maya) donde visitamos en la primera jornada los sitios de Labná y Sayil.

Al día siguiente visitamos Uxmal y Kabah dentro de la misma región. Posteriormente nos dirigimos hacia Mayapán (que no es un pan maya) y hacia los cenotes de Cuzama.

La última noche la pasamos en Izamal, preciosa localidad colonial (de las 3 culturas, la llaman) donde visitamos enormes piramides mayas en mitad del casco urbano.

La ruta en sí no es muy alternativa, ya que todos los sitios visitados son bastante populares, aun así veremos que incluso estos sitios se pueden visitar con tranquilidad y sin necesidad de ser animado por las masas. Se trata de una ruta apta para todos los públicos pero con rincones menos conocidos y que merecen ser vistos.

Yaxuná y Cenote X-Canché

Pero estabamos hambientos de aventura.

A la mañana siguiente fuimos en busca de las ruinas de Yaxuná. Hay que tomar la carretera hacia el sur de Chichen Itzá y llegar a Xcopteil, siguiendo la carretera aparece un cartel destartalado de las ruinas. Hay que seguir la terracería durante unos cientos de metros hasta llegar al sitio. No hay entrada, no hay caseta, no hay nada... Sólo ruinas y maleza.

Aquí podemos ver el "aparcamiento"de Yaxuná y el público en general.

El yacimiento está desperdigado en unos cuantos kilómetros cuadrados y tiene algunas estructuras más o menos reconstruidas nada más llegar. Nos pudimos subir a algunas de ellas para tener una vista más general. Además de algunas estructuras piramidales se pueden adivinar un juego de pelota y algunas plazas. La acrópolis Norte, la mejor conservada y más espectacular se encuentra realmente escondida. Tardamos unos 45 minutos en encontrarla desde que llegamos introduciéndonos por cada matorral del lugar.

Al final dimos con el sitio gracias a un palo que Jesús encontró y con el que iba retirando las ramas (como si fuera un machete y un machote). La zona es realmente atractiva y se pueden contemplar decoraciones en las banquetas muy bonitas. Precisamente acercándonos a ellas sufrí el ataque de una araña gigante que se posó en mi brazo. Luché con el palo y gran templanza hasta eliminar al enemigo y seguí el camino hacia delante. (Igual no pasó exactamente así...)

Un rato después de mi ataque de histeria, digo de mi lucha titánica con el monstruo, continuamos la expedición por el sitio.

Nuestra nota: 6/10

Lo mejor: Literalmente explorar la espesura de la selva en busca de las ruinas, estar completamente solos en el sitio y sentirse como los pioneros. Especial para aventureros.

Lo no tan bueno: El sitio es sencillo, está abandonado y es complicado ver correctamente las estructuras. Arañas gigantes.

Recomendamos: Llevar antimosquitos a granel, pantalón largo y algo para apartar las ramas.

Después de la aventura y el susto decidimos buscar otro lugar para refrescarnos. Como hacía no mucho que habíamos estado en Ek Balam pensamos en el Cenote que está dentro del sitio, el Cenote X-canche. Una vez pasada la caseta (no hace falta pagar) y tomando el camino hacia las ruinas hay una desviación a mano derecha que va al cenote.

El cenote está a unos dos kilómetros de allí y hay 3 opciones:

• Caminar
• Alquilar una bici (60 MXN)
• Alquilar una bicitaxi (70MXN)

Nosotros probamos las dos últimas opciones. Jesús en bici y yo como una reina, en bicitaxi. Comentario a parte merecen las bicicletas en la zona. Todo el que se precie tiene una bicicleta de carga para leña, la familia, etc... Me contó mi "taxista" que cada día se hacía 14 kilómetros en la bici para ir a trabajar al cenote y que sólo les pagaban el día que llevaban clientes, que en época baja son entre 1 o ninguno. Por lo menos ese día iba a cobrar, aunque en las cuestas arriba notaba yo que perdía un poco el aliento...

La zona del cenote está preparada para la aventura. No sólo puedes bañarte en el cenote (de tipo abierto) sino que también se pueden prácticar deportes de aventura, como tirarse en tirolina sobrevolando el cenote, ciclismo, etc... Hay merenderos y una zona de hamacas para relajarse después del baño. El cenote es grande y muy bonito, lástima que también hay bastante gente y carece de privacidad.

Nuestra nota: 7/10

Lo mejor: Que te lleven en carrito y refrescarse en esas aguas. Si te gusta la aventura, las opciones extras (con cargo, por supuesto)

Lo no tan bueno: Algo transitado y el escándalo de los que se tiran en tirolina.

Recomendamos: Tirarse en las hamacas un rato después del baño, relax total.

Balamkanché y Cenote Ik Kil

Hay cosas que nos pasan sólo porque somos "alternativos".

Después de unas semanas en Cancún decidimos comprar por correo unas revistas sobre arqueología mexicana. Esas revistas desataron la locura y desde entonces hemos estado emulando a Stephen y Catherwood en busca de ruinas mayas (no siempre con el mismo éxito).

Tomando como referencia una de estas revistas y para celebrar mi cumpleaños decidimos pasar un fin de semana de "escapada".

Balamkanché está pasado Valladolid, y cerca de Chichen Itzá, es bastante sencillo llegar hasta allí y está bastante bien señalizado. Se trata de una red de grutas que se extienden por kilómetros en las que se han encontrado vestigios mayas. La entrada es de 37 MXN. Debe haber un grupo mínimo de 6 personas para que abran la cueva, nosotros les dimos lástima porque eramos 3 y nos dejaron pasar. El circuito empieza cada dos horas e intercalan inglés y español (los audios están grabados por lo que si llegas antes de tiempo hay que esperar el turno de tu idioma). Un guía del INAH acompaña al grupo en todo momento y con suerte, como en nuestro caso, puede completar la explicación con sus propias vivencias y conocimientos.

A medida que nos adentramos en la gruta el ambiente se va condensando, la grabación nos da una explicación sobre la cultura de los antiguos maya y ayuda a ambientarnos. Bajamos durante unos cientos de metros hasta atravesar una puerta. A partir de ese punto se descubrieron los restos mayas, pinturas murales, y una gran cantidad de cerámica, mucha de la cual sigue expuesta en el lugar. 

Este lugar lo llaman "La Ceiba" ya que asemeja el arbol sagrado de los mayas el axis mundi que comunica el mundo de los vivos con el inframundo.
A sus pies incensarios con caras de Chac y otros dioses.
¡A estas alturas ya andabamos cerca de los 40 grados!!

Nuestra nota: 8/10

Lo mejor: La sala del "árbol de la vida", una experiencia casi mística.

Lo no tan bueno: Menudo calooooor. Llegar y que no haya gente suficiente para el tour.

Recomendamos: Ir en grupo, para evitar sorpresas. Llevar ropa ligera para el calor y tener agua fresca para la salida.
 
Después de el paseo por el inframundo decidimos buscar un lugar para refrescarnos. Una opción cercana y apetecible era el Cenote Ik Kil, dentro del ecoturismo del mismo nombre. La entrada al cenote es de 70 MXN, precio que te puedes ahorrar si pasas la noche en una de sus estupendas cabañas (1200 MXN la noche.) El lugar está masificado, por lo que es recomendable viajar en Octubre, cuando hay menos gente. Si uno se aloja en el ecoturismo puedes bañarte de noche completamente solo. Uno de los trabajadores encederá las luces a petición. Es un espectáculo que merece la pena ver. 

 


Fotos del Cenote Ik-kil durante el día. La sirena en medio 
de las lianas soy yo. El sitio está muy cuidado y preparado para las visitas. No todos los cenotes son aptos para todo el público. El acceso a éste, a pesar de bajar unas cuantas escaleras, es de los más sencillos. 

Nuestra nota: 7'5/10

Lo mejor: Está muy cuidado y es realmente bonito. Poder verlo de noche.

Lo no tan bueno: Muuuy masificado.

Recomendamos: Ir en época baja. En temporada alta la nota seguro bajaría uno o dos puntos enteros.

Yucatán parte 3: Chichen Itza

Al día siguiente nos despertamos prontito y bajamos a desayunar a la Lonchería del Amigo casiano, que nos cayó en gracia, por rico y por económico. Antes de las 7:30 ya estábamos en la carretera, camino a Chichen Itza, a unos 40km. de Valladolid.

La verdad es que llegar pronto al yacimiento es vital, ya que es el mas visitado de los sitios mayas, y se llena de gente en cuanto comienzan a llegar autobuses de turistas. Poder entrar a las 8.00, cuando abren, ayuda a ver todo el conjunto sin la molestia de las multitudes.

La entrada no es barata, son $111 pesos, casi 7€ (para residentes es mas barato), pero vale la pena pagarlos. Lo primero que vemos al entrar en el recinto es la Pirámide de Kukulkán (también llamada "el Castillo"), erigida en el momento de esplendor de la ciudad, al final del periodo Clásico tardío, o principios del Postcásico (900-1000 dc). La construcción es, además de una maravilla, un complejo calendario, que señala los días y meses del año maya, además de los ciclos de 52 años. La lástima es que ya no se puede subir, pero la estampa del edificio es fantástica.

Los recorridos son varios, y es recomendable hacerlos todos. En la zona mas cercana a la pirámide tambíen encontramos uno de los Juego de la pelota, de una tipología algo distinta a la mayoria, con paredes verticales y de enorme tamaño. cerca de allí tenemos varios altares con bajorrelieves muy chulos, y lo que se llama el "grupo de las mil columnas", unas construcciones elevadas con una enorme columnata. Desde aquí se llega, caminando por un sacbé (camino encalado) hasta el Cenote Sagrado, un enorme agujero de 60 m. de diámetro y mas de 30 de profundidad, en el que se arrojaban ofrendas (robadas por el consul estadounidense a principios del s. XX, y retornadas hace poco).

Mas tarde nos dirigimos a una zona de templos con varias construcciones llamadas "la casa colorada", "la casa del ciervo" y otro de los ocho juegos de la pelota de Chichen. Y allí al lado se encuentra el impresonante edificio llamado el Observatorio, con una torre cilíndrica que se usaba con fines astronómicos. Muy cerca se puede visitar un enorme templo llamado "la casa de las monjas" (a los conquistadores les pareció similar a un convento). Y junto a éste, podemos visitar un pequeño conjunto de edificios con una decoración muy densa, de estilo Puuc, con caras del dios Chaak y motivos geométricos cubriendo todas las paredes.

Hay mas rinconcillos, alguna pequeña pirámide mas, y muchísimas estructuras sin excavar todavía, que aparecen entre la selva como montañas de cascotes cubiertas de vegetación. Es un yacimiento espectacular, que bien vale una visita y un par de repeticiones. De Chichen Itza nos fuimos de regreso por la autovía, y en dos horitas, esquivando ciclistas y tarántulas, nos plantamos en casa.

Nuestra nota: 8'5/10

Lo mejor: Es un yacimiento espectacular, con edificios imprescindibles, y tiene buenos servicios, incluida la librería y la tienda de regalos.

Lo no tan bueno: Está muy masificado si no se llega muy pronto, y no se puede subir a ninguna de las construcciones.

Recomendamos: Ir con calzado cómodo porque la visita es larga, y una botella de agua también ayuda.